RESTAURACIÓN DE CAJAS DE MADERA LUSTRADA
Si queres hacer un curso, nada mejor que mi profesora de Restauraciones .
http://www.casantigua.com.ar/apariciobravo.htm
Este es un buen consejo de otro coleccionista Carlos Alberto Carcagno
Cuando se recibe un antiguo modelo de radio que no ha sido conservado con el debido cariño es muy común que la madera de la caja o gabinete presente abolladuras o hundimientos, raspones o que falte algún pedazo de madera.
Cuando la madera ha sido abollada o hundida, pero no rayada ni dañada de tal forma que falte material, puede volverse a su lugar original con un método sencillo y eficaz. La madera está comprimida, pero íntegra; lo que hay que hacer es que se expanda nuevamente a su tamaño primitivo.
Para hacer esto, hay que cortar un pedazo de fieltro del tamaño de la abolladura y humedecerlo. Luego se aplicará ese fieltro sobre el lugar comprimido y se transferirá calor con un soldador de 100 W. El calor transmitido por el soldador hará que el agua se caliente y evapore contra la abolladura, expandiendo la madera al penetrar entre sus fibras. Cuando la abolladura es muy fina y lineal, conviene colocar un fieltro que no la cubra totalmente a lo largo. Sobre el fieltro se colocará una bolilla de acero de un rodamiento o rulemán, apoyando el soldador sobre ella. Deberá seguirse el trazo de la línea, corriendo la bolilla sobre el fieltro y desplazando luego éste sobre otro sector. Para poder seguir la línea de la abolladura, el fieltro se corta a una medida más corta a fin de ver los extremos de la parte dañada y utilizarlos como guía para el desplazamiento de la bolilla.
Una vez lograda la expansión de la madera, quizás sea necesario pasar una lija muy fina, limpiar la superficie con trementina y, luego de que ésta se seque, pasar con una muñeca una solución de goma laca en alcohol de lustre. Si hay pérdida de color, puede retocarse con la cantidad suficiente de tinta de lustre colocada en la solución de goma laca en alcohol.
Cuando la madera está rayada o falta un pedazo, el procedimiento es un poco más complicado. En primer lugar, debemos identificar el tipo de madera utilizado y su color. Después habrá que conseguir harina de madera o polvo de madera del tipo o color adecuado. La harina se mezcla con una clara batida; la clara de huevo constituye un aglutinante muy bueno y barato para formar una pasta que se adhiera a la madera original. Una vez seca, se lija, se limpia con trementina y se la lustra adecuadamente. Para los más detallistas, hasta es posible dibujar la veta de la madera usando harinas de diferentes colores y siguiendo el diseño natural impreso en la madera. Si la rayadura es poco profunda o, simplemente, hay un sector de lustre “saltado” o faltante, conviene derretir con el soldador un poco de goma laca y rellenarla; luego emparejar con lija fina, limpiar con trementina y lustrar todo con goma laca disuelta en alcohol.
La solución de goma laca en alcohol de lustre no debe aplicarse en días muy húmedos. Siempre conviene dar manos muy suaves, esperar al secado, y repetir el lustre a muñeca las veces necesarias hasta que el brillo sea parejo. No sobrecargue el lustre aplicando mucha cantidad, porque el resultado no es bueno. Tenga paciencia y pase muchas manos finas, que se verá mejor.
El trabajo de restauración es delicado. No es lo mismo reparar que restaurar. Yo puedo hacer que una radio funcione modificándola, colocando componentes que no existían en la época en la que fue fabricada y hasta hacer que funcione mejor, aprovechando algunos avances de la técnica. Pero el coleccionista quiere que sea lo más original posible. ¿Es lícito colocar una válvula fabricada en 1961 en una radio de 1932?
La respuesta es personal, algunos dirán sí, otros, no.
En el tema de la restauración de cajas de madera, hoy tenemos lustres o lacas de poliuretano de extraordinaria calidad, pero que no existían en los días románticos de nuestros abuelos o padres.
Para los más exigentes o nostálgicos, les doy una fórmula de lustre “a la antigua”, si bien no puedo precisar en qué tiempo se comenzó a utilizar y cuándo se abandonó su uso.
Resina: 500 gramos – goma laca: 120 gramos – trementina: 60 gramos – cera amarilla: 30 gramos – alcohol de lustre: 1,25 litro.
Puede agregar tintas para lustre en esta solución y lograr el tono adecuado.
¡Buena suerte con la ebanistería!
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Este es un buen consejo de un amigo Mario Bermejo .-
Lo del lustre también me sirve, gracias por la "receta" Mi abuelo lustraba a muñeca y recuerdo dos consejos que el siempre mencionaba:
La consistencia de la mezcla es importante. Hay que agregar alcohol hasta que se pierde la "pegajosidad" la mezcla debe tener consistencia de un barniz semi-diluido.
Lo otro importante es la forma en que se aplica: primero en pequeños círculos, despues formando "ochos" y por ultimo líneas.
Para terminar y para aquellos que no lo saben, las radios de fabricación industrial, especialmente las americanas, venían con una terminación de laca nitro-celulósica. Esta laca se diluye con thiner de buena calidad y seca muy rápido (usualmente no mas de 30-40 minutos antes de poder aplicar la mano siguiente). Si están en Argentina les recomiendo "MaderAlba" laca industrial nitrocelulósica, viene en acabado satinado o brillante y también venden el sellador que se aplica primero. Esto es lo que yo uso y funciona muy bien. El thiner hay que comprar el "sello de oro" calidad extra.
El problema de estas lacas es que únicamente quedan bien si se las aplica a soplete, no se pueden aplicar con pincel y aunque en la pinturería me juran que se puede aplicar también a muñeca, yo nunca pude obtener resultados satisfactorios.
Espero que les sirva y muchas gracias a Carlos nuevamente por los datos interesantes!
Mario
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Este es otro buen consejo de,Carlos Alberto Carcagno.
El método que dices de trabajar con maderas contrachapadas es muy correcto y, de hecho, se usa en la técnica de construcción de aviones, incluidos los aeromodelos a escala y en semi-escala. Utilicé esa técnica hace muchos años para armar un planeador Nordik A2, de 2 metros de envergadura. El timón se construía de esa forma. Nunca probé con poner maderas terciadas en urea, supongo que se desarmarían.
La urea y otras sustancias pueden obtenerse en las droguerías industriales. Tiene la ventaja de no ser peligroso su manejo; tan solo deberías ponerte guantes de goma o neoprene (además, nunca está de más un par de antiparras o gafas de protección). Tengo cuatro métodos de empavonado de piezas metálicas, pero involucran a sustancias tóxicas como el mercurio y algunos ácidos. Además, por lo menos dos de las reacciones son exotérmicas, por lo que hay riesgo de que ocurra un accidente (Siempre, al diluir, hay que echar las sustacias en el disolvente con mayor capacidad calorífica. Por ejemplo, en una de las reacciones el disolvente es agua. Las demás sustancias deben echarse dentro del agua; al haber una cantidad apreciable de ella, y debido a su alta capacidad de absorber calor, el agua absorbe energía sin calentarse demasiado. Si hiciéramos lo contrario; o sea, echar el agua sobre las demás sustancias, la reacción liberadora de calor transmitiría la energía a una porción pequeña de agua y ésta herviría, salpicando con productos corrosivos al operador)
Quizás puedas conseguir alguna cantidad de urea en una farmacia de las que todavía practican recetas magistrales (aunque creo que eso está ahora prohibido).
Estuve pensando algo que no practiqué, es una hipótesis. Generalmente un listón de madera viene con la veta paralela a su largo. Si el listón fuera cortado a través de la veta, supongo que el curvado por ablandamiento con urea debería permitir un menor radio de curvatura, al no tener que "estirar" la madera; tan solo se reacomodarían los "hilos" que la constituyen. Pero es imaginación, no más.
Saludos.
Carlos
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Este es otro buen consejo del amigo Mario Bermejo .-
Muy interesante Carlos, gracias por el dato de la urea, me voy a poner a buscarla. El metodo de las maderas terciadas segun yo tengo entendido, se usaba tambien para carrocerias de autos, en la epoca en que eran de madera. Con este metodo se le daba la curvatura a los guardabarros o guardafangos y a otras piezas.
Curvar la madera con un eje paralelo a la orientacion del grano es mas dificil, en general la madera flexiona mucho mejor en el sentido de las vetas longitudinales, pero transversalmente tiende a romperse. No he probado con todas las maderas pero si tuve algunos problemas con varillas finas. Esto tambien se ve al aplicar enchapado, cuando uno lo aplica sobre una superficie curva, si lo hace con el eje de curvatura paralelo al de las fibras, la chapa se "abre" en partes y despues hay que masillarla para cubrir los espacios que se forman.
Hablando de enchapado, a mi siempre me dio resultado el metodo del vapor para curvarlo, como es bastante fino en general responde bien.La parte curva la hice pegando primero el borde del lado menor, y luego de dejar secar muy bien, aplicar vapor directamente sobre el enchapado en el lugar donde hace la curva. Se dobla cuando esta humedo y caliente y se prensa. Una vez enfriado se puede levantar con cuidado y encolar facilmente porque conserva la forma. Este enchapado es Guatambu, que es una madera de dificultad media para este tipo de trabajos. Es importante notar que las fibras de la madera se curvan longitudinalmente lo que produce un arco "limpio" y de acabado suave.
Saludos a todos!
Mario
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Este es otro buen consejo de,Carlos Alberto Carcagno.
Para restaurar partes empavonadas en negro
Las partes empavonadas en negro (existen empavonados azules y pardos), pueden ser restauradas frotando la superficie con la siguiente mezcla:
Cera virgen 100 partes
Esencia de trementina 300 partes
Barniz copal 40 partes
Bórax 35 partes
Negro de humo 35 partes
La esencia de trementina se puede hallar en las buenas ferreterías o pinturerías, su precio está entre los doce y veinte pesos el litro en Argentina. El barniz copal es fácil de conseguir en casas dedicadas a la venta de óleos y sustancias y útiles para la pintura artística. Las demás hay que buscarlas en casas dedicadas a los químicos industriales o proveedoras de industrias.
Dicho sea, de paso, la vaselina industrial es un muy buen limpiador y embellecedor de todo tipo de superficies. Yo usé ese producto en la limpieza post producción de televisores en la firma -ya no existente- Piragua S. A., que fabricaba, además, cocinas, heladeras y otros electrodomésticos, bajo la marca "Tívoli" y para terceros, por ejemplo, para Aurora-Gründig, las heladeras; que después Aurora terminaba con sus accesorios de marca. No es hora de hacer propagandas, pero el lustrador de Shell (líquido blanco) también logra efectos idénticos, aunque es más caro.
Volviendo al tema inicial, no debe usarse esta mezcla en la restauración y mantenimiento de armas empavonadas. En ese caso, deben seguirse estrictamente los procedimientos indicados por las reglas del arte para estos elementos, que son propiedad de los armeros. Un arma de fuego no es una pieza que sirva solamente para ser vista, sino que debe, además, funcionar sin riesgos para el usuario. Por favor, no innovar.
Saludos.
Carlos
